Geschichte Irland

Irland hatte es wirklich nicht leicht in seiner Geschichte. Ständig bedroht von außen z.B. von Wikinger, Normannen, den Engländern und wenn mal von außen keiner die Iren bekämpfte, dann bekämpften sie sich garantiert selber. Friedensphasen gab es höchstens unter den nicht einmarschierten Römern. Ob nun die Kelten oder dann die katholischen Iren oder die protestantischen Iren, nie verstanden sie sich mit den Nachbarn. Selbstverständlich waren sie immer auf der falschen, sprich Verliererseite. Der Hass auf die Engländer wuchs mit den Jahrhunderten kontinuierlich an, Irland war eine Kolonie und so wurden sie auch wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Irgendwann reicht es dann auch mal, und der Aufstand war vorprogrammiert.

Die Harfe ist die am längsten erhaltene in Irland und steht in Dubliner Old Libary.
Viele irische Harfner waren blind. Turlough O Carolans Hauptverdienst liegt in dem Bereich der Komposition In der St. Patricks -Kathedrale von Dublin hängt seine Grabplatte. Mit der Zerstörung der gälischen Gesellschaft verschwanden auch die Harfner. Seit einiger Zeit gibt es ein Revival der alten irischen Tradition.

Dieser Ausflug in die neolithische Geschichte war kurz aber sehr von der Sonne verwöhnt. So kamen alle gut gelaunt aus den Bus und fotografierten wie immer alles und jedes. Und so konnte ich auch wieder Porträts aufnehmen. Der Nordwesten von Irland ist geprägt von vielen Hügeln und vereinzelten Häusern. Immer in der Nähe des Atlantik gelegen, hat die gesamte Küste wieder ein umwerfendes Klima. Warm ohne Ende, aber toll.

Im Nebel Irlands fanden wir die keltischen Wurzeln der Iren. Kreuze mit keltischen und christlichen Wurzeln stehen in Monasterboice einem Ort nahe der Autobahn von Dublin nach Belfast. Schon fast mystisch sahen wir Spinnweben und hörten Krähen sich beschweren über die anrollende Besucherschar aus Deutschland. Das Südkreuz fast vollkommen erhalten, heißt das Kreuz von Muiredach. Es ist aus einem Stein gehauen und an allen Seiten mit biblischen Darstellungen reich verziert. Der Rundturm aus dem 9. Jahrhundert hat seine oberen Geschosse eingebüßt, ist aber immer noch 33 Meter hoch.

Auf den Spuren einer nicht schönen Vergangenheit und eines verrückten deutschen Schriftstellers, der vor über 50 Jahren diesen Flecken Erde fand, so kann man den Besuch dieses verlorenen und vergessenen Dorfes bezeichnen. Heinrich Böll war seinerzeit mit Familie und Sack und Pack nach Achill Island gekommen und hat hier seine Muse gefunden. Im Sonnenlicht sind die Aussichten zum Wasser und auch zu den Bergen schon beeindruckend, aber hier ist die Welt wirklich zu Ende.